|
Двигатель
| |
| meermitka | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:48 | Сообщение # 1 |
 Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| Диагностика системы питания
От технического состояния элементов системы питания и качества применяемого топлива зависят следующие показатели работы двигателя:
- мощность;
- надежность;
- возможность быстрого запуска.
Неисправности в системе питания вызывают повышенный расход топлива и в результате значительно увеличивают расходы на эксплуатацию автомобиля.
Отклонения в нормальной работе системы питания обнаруживаются в процессе эксплуатации:
- по запаху топлива
- наличию течи топлива;
- затрудненному запуску двигателя;
- неустойчивой работе двигателя на различных режимах;
- повышенному расходу топлива.
О неисправностях в системе питания можно судить и по повышению токсичности выхлопных газов: неисправности часто приводят к обогащению или обеднению рабочей смеси.
Проблема диагностирования системы питания заключается в том, что в ряде случаев отклонения в показателях одного параметра может быть вызвано не одной, а несколькими различными неисправностями. Например, изменения в расходе топлива может происходить в результате неисправностей кривошипно-шатунного механизма, газораспределительного механизма, системы зажигания, при нарушениях в трансмиссии и ходовой части. Чтобы в таком случае диагностика была верной, необходимо знать состояние каждой из вышеперечисленных систем.
Диагностика системы охлаждения
Техническое состояние системы охлаждения характеризуется оптимальным тепловым режимом работы двигателя. Температура охлаждающей жидкости должна находиться в диапазоне 80–90 ºС.
Система охлаждения двигателя обычно заполняется специальными жидкостями: «Тосолом А-40» (для эксплуатации автомобиля в районах с умеренным климатом) или «Тосолом А-65» (для эксплуатации автомобиля в северных районах). Эти жидкости представляют собой 53- и 62-процентные смеси антифриза «Тосола А» с дистиллированной водой. «Тосол А» — концентрированная жидкость на основе этиленгликолена с антикоррозионными, антиокислительными и антивспенивающими присадками. Охлаждающая жидкость должна периодически меняться (раз в 1–2 года). Дело в том, что антифриз постепенно утраивает антикоррозионные, антиокислительные и антивспенивающие свойства, что ухудшает условия работы системы охлаждения.
В процессе эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
ВНИМАНИЕ Уровень всегда должен быть выше метки «min» на 3–4 см.
Проверку следует производить при холодном двигателе, так как при горячем уровень значительно повышается и показания становятся некорректными.
В случае если уровень охлаждающей жидкости оказался ниже отметки «min», в расширительный бачок необходимо добавить соответствующую жидкость. Если тосола под рукой не оказалось, то можно добавить чистую воду, но в этом случае температура замерзания смеси повысится.
Если уровень охлаждающей жидкости понизился после небольшого пробега за короткий период эксплуатации автомобиля, то необходимо проверить герметичность системы охлаждения. Герметичность соединений системы определяют с помощью внешнего осмотра при работе двигателя. Наиболее вероятными местами подтекания охлаждающей жидкости являются соединения резиновых шлангов:
- с патрубками водяного насоса;
- термостата;
- радиаторов.
В случае обнаружения течи, следует подтянуть стяжные хомутики.
Важное значение для работоспособности и долговечности автомобиля имеет не только наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, но и ее плотность. Особое значение данный параметр приобретает в холодное время года: чем ниже плотность, тем выше температура начала кристаллизации жидкости. В результате жидкость может замерзнуть, а элементы системы охлаждения — выйти из строя.
Проверка плотности производится денсиметром с использованием стеклянного цилиндра. Возможна проверка плотности ареометром. Если же плотность недостаточна, то доведение концентрации антифриза до необходимого значения плотности производится путем доливки концентрированного антифриза «Тосол А».
ВНИМАНИЕ Следует помнить, что этиленгликоль и охлаждающие жидкости, приготовленные на его основе, ядовиты. Даже небольшое количество жидкости может вызвать тяжелое отравление!
При переливании жидкости, ее нельзя отсасывать, а после окончания работы необходимо тщательно мыть руки, чтобы избежать случайного попадания ядовитой жидкости внутрь организма.
Если двигатель автомобиля не работает, то герметичность системы охлаждения можно определить с помощью подачи сжатого воздуха в систему. Для этого вместо пробки радиатора устанавливается специальное приспособление, с помощью которого нагнетается воздух в систему охлаждения до тех пор, пока указатель манометра не достигнет значения 100 кПа. Быстрое снижение давления сигнализирует о течи в системе охлаждения.
ПРИМЕЧАНИЕ Регулярной проверке подлежит также состояние и натяжение ремня привода водяного насоса.
|
| |
| |
| meermitka | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:54 | Сообщение # 2 |
|
Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| Диагностика системы охлаждения (Продолжение)
Нарушения теплового режима двигателя, например перегрев в нормальных условиях эксплуатации или длительный прогрев после пуска (не в холодную погоду), могут быть вызваны неисправностями термостата. Проверку можно осуществить непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя при исправном термостате нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры воды находится примерно на расстоянии 3–4 мм от красной зоны шкалы — это соответствует температуре охлаждающей жидкости 80–85 ºС.
О техническом состоянии термостата можно судить по температуре начала открытия основного клапана и по ходу байпасного клапана. Для этого термостат нужно снять с автомобиля, поместить в бак с водой или охлаждающей жидкостью и закрепить на кронштейне. В донышко байпасного клапана следует упереть ножку индикатора. Начальная температура жидкости в баке должна быть на 5–7 ºС ниже номинальной температуры открытия основного клапана (80–83 ºС).
Подогревая жидкость, замечают начало открытия клапана термостата. За температуру начала открытия принимается температура, при которой ход байпасного клапана составит 0,1 мм. В зависимости от разновидности термостата эта температура должна быть либо 80 либо 83 ºС (указывается на донышке термостата).
Техническое состояние водяного насоса характеризуется:
- шумностью работы;
- осевым и радиальным биением вала;
- отсутствием течи жидкости через сальник вала насоса.
Повышенная шумность и биение сигнализируют о неисправности подшипника водяного насоса. Если обнаружилась течь жидкости через сальник вала водяного насоса, то это означает, что сальник износился и требует замены.
Шум водяного насоса прослушивается на холостых оборотах двигателя. Утечка через сальник обнаруживается по подтеканию жидкости в передней части насоса.
Диагностика ГРМ
Газораспределительный механизм должен обеспечивать необходимый коэффициент наполнения цилиндров, лучшую очистку цилиндров двигателя и необходимую герметичность камеры сгорания.
Эти требования могут быть выполнены только при условии нормального теплового зазора между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов, герметичности сопряжения фаска клапана — седло клапана (при полностью закрытом клапане) и при правильной установке фаз газораспределения.
Эксплуатировать автомобиль, у которого «застучали» клапаны, не следует, так как тепловые зазоры будут увеличиваться, что приведет к ухудшению наполнения цилиндров и их очистки от продуктов сгорания. Кроме того, возрастают ударные нагрузки.
ПРИМЕЧАНИЕ Самая опасная ошибка при регулировке зазоров в клапанах — полное отсутствие зазора.
В этом случае клапаны не будут плотно закрываться, что приведет к быстрому обгоранию их рабочих фасок.
Определение плотности посадки клапанов производится следующими способами.
В цилиндр с пониженной компрессией заливается 20–25 см³ чистого моторного масла и замеряется компрессия. Если показания компрессометра не изменяются, то причиной пониженной компрессии может быть неплотное прилегание клапанов к седлам.
Поршень проверяемого цилиндра устанавливается в верхней мертвой точке. Включается высшая передача, автомобиль затормаживается ручным тормозом. В отверстие для свечи подается сжатый воздух под давлением 200–300 кПа. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неплотность впускного клапана. Утечка воздуха через глушитель сигнализирует о неплотности выпускного клапана.
ВНИМАНИЕ Если возникла неплотность хотя бы одного клапана, то необходимы ремонтные работы.
При замене распределительного вала необходимо слить масло из картера двигателя, произвести промывку системы смазки, заменить масляный фильтр и залить в картер свежее масло. Если этого не сделать, то из-за оставшихся в масле частиц металла — продуктов износа кулачков и рычагов — будет быстрее изнашиваться новый распределительный вал и другие детали двигателя.
|
| |
| |
| meermitka | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:56 | Сообщение # 3 |
|
Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| Диагностика по выхлопным газам
Если двигатель начал дымить, значит, что-то неисправно и ему срочно требуется диагностика.
Если дым черный, то это сигнал неполного сгорания масла, недостатка воздуха или высокого содержания углеродов. Необходимо проверить распылители форсунок. Возможно, нарушена их герметичность, и топливо сгорает не полностью.
Причиной также может являться загрязнение воздушного фильтра и неверный угол опережения впрыска.
Кроме того, возможно, загрязнен продуктами сгорания и маслами впускной коллектор. Если это явилось причиной дымности, то впускной коллектор следует снять и очистить.
Черный дым появляется и в случае недостаточной компрессии на двигателе — при низкой степени сжатия топливо сгорает не полностью. Обычным результатом является повышенный расход топлива. И если у вашего автомобиля вдруг обнаружился повышенный аппетит, обратите внимание на дым — это вполне надежная диагностика.
Повышенная дымность — это не только черный дым. Он вполне может быть и белым. В этом случае следует провести диагностику «на нюх», то есть принюхаться к выхлопной трубе. Если пахнет сладким, то вполне вероятно, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания. Это происходит по следующим причинам:
прогорела прокладка головки блока цилиндров вследствие перегрева двигателя или неправильной установки прокладки после ремонта;
«повело» головку блока цилиндров из-за перегрева двигателя;
возникла трещина в рубашке охлаждения блока цилиндров из-за перегрева двигателя.
Чтобы убедиться в попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания, не обязательно обнюхивать выхлопную трубу. Достаточно, если белый цвет дыма сопровождается постоянным снижением уровня охлаждающей жидкости.
Но белый дым не всегда является признаком неисправности.
ВНИМАНИЕ Если белый дым и выделение капель жидкости из выпускной трубы возникают сразу после «холодного старта», то беспокоиться не стоит — с автомобилем все в порядке.
В отработавших газах присутствует большой процент паров воды. Пар же, соприкасаясь с холодными стенками выпускной системы, конденсируется и выбрасывается в виде водяных капель. По мере прогрева двигателя выброс прекращается.
Если масло попадает в камеру сгорания, то дым становится синего цвета. Причиной этого могут быть:
«задубевшие» маслосъемные колпачки (из-за перегрева двигателя или длительной стоянки автомобиля без заводки);
износ стержней клапанов или направляющих стержней клапанов из-за использования некачественного масла (или при длительной эксплуатации автомобиля без замены масла);
попадание пыли в камеру сгорания из-за неплотностей во впускном коллекторе и порванном воздушном фильтре;
износ маслосъемных колец вследствие старения, использования некачественного масла, а также установка не оригинальных маслосъемных колец во время ремонта двигателя (не оригинальный, дешевый комплект колец выдерживает 4–7 тыс. км пробега автомобиля).
Проверить, что же именно неисправно в том случае, если дым посинел, можно, замерив компрессию в цилиндрах двигателя. Если она ниже нормы, то проблема в кольцах и двигатель требует ремонта. Если же компрессия в норме, то синеватый дым сигнализирует об износе маслосъемных колпачков, и их нужно просто заменить.
Источник
|
| |
| |
| meermitka | Дата: Пятница, 27.07.2012, 23:47 | Сообщение # 4 |
|
Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| Если перегревается двигатель
«В пробке вдруг начал перегреваться двигатель. Свернул на парковку, заглушил машину, подождал, когда остынет, завел и снова поехал. Больше такого не было, но и в пробках потом стоять не приходилось. Скажите, в чем может быть проблема? Уровень тосола нормальный.»
Если двигатель начинает перегреваться только в определенных режимах (и, как правило, это как раз движение с малой скоростью или длительные остановки – когда отсутствует поток набегающего воздуха), в первую очередь под подозрение попадает вентилятор системы охлаждения. В зависимости от модели автомобиля (к сожалению, автор письма ее не указал) он может приводиться через муфту от самого двигателя, а может иметь собственный электромотор и включаться по команде термодатчика. В любом случае, при достижении определенной температуры (она указывается в руководстве по эксплуатации, ремонты и обслуживанию) вентилятор должен включаться. Если этого не происходит, проверке подлежат муфта (в случае привода от ДВС), электромотор, термодатчик и контакты в проводке.
С вентилятором все в порядке? Возможно, причина проблемы в том, что загрязнен радиатор системы охлаждения или стоящий перед ним радиатор АКП, кондиционера (некоторые модели к этому действительно очень чувствительны). Если соты радиаторы серьезно забиты грязью или пухом, или этот мусор находится между радиаторами, их необходимо снять и тщательно прочистить.
Склонность к перегреву, пусть даже это и был разовый случай – повод проверить всю систему охлаждения, включая уровень охлаждающей жидкости (кстати, она имеет свои сроки замены), возможное наличие паровых пробок, работу термостата. Если «предварительное расследование» ничего не дало, придется копать глубже – проверять работоспособность водяной помпы. Версию пробоя прокладки ГБЦ или повреждения самой головки тоже не следует исключать, но на эту проблему должны указать характерные симптомы – эмульсия в расширительном бачке/радиаторе, повышенное давление в системе охлаждения.
Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY
|
| |
| |
| meermitka | Дата: Пятница, 27.07.2012, 23:48 | Сообщение # 5 |
|
Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| Как спасти двигатель от перегрева?
«Летом вдруг начал греться мотор. С проблемой в итоге разобрался (не работал вентилятор), но остался вопрос: что делать, когда начинается перегрев, чтобы последствия для мотора были минимальными?»
Поскольку причины перегрева бывают разными, действия водителя, направленные на снижение температуры, также могут отличаться. Но начнем с общих правил.
Чем раньше будет обнаружено нарушение температурного режима, тем лучше. Но за указателем на приборной панели мало кто следит, а некоторые современные модели его и вовсе лишены в пользу контрольной лампы. Между тем проверять температуру следует как минимум в тяжелых для мотора режимах (работа на высоких оборотах, под нагрузкой, движение на малой скорости, жаркая погода и т.д.).
На увеличение температуры может указать включившийся вентилятор (его можно услышать, почувствовать момент включения по кратковременному «провалу» оборотов двигателя). Понятно, что это может быть и штатной ситуацией, но долго работающий вентилятор, особенно если автомобиль не стоит на месте и не движется с малой скоростью, уже повод бросить взгляд на указатель температуры. А в осенне-зимний период отсутствие горячего воздуха от «печки» может свидетельствовать о том, что в системе охлаждения недостаточно антифриза, – этот «симптом» поможет обнаружить проблему на ранней стадии.
Что делать, если температура двигателя неумолимо растет? В первую очередь – включить на максимум (по температуре и интенсивности) «печку», чтобы отводить тепло от двигателя. Глушить мотор в тот момент, когда стрелка указателя находится в красной зоне, нежелательно – прекращение циркуляции антифриза по системе охлаждения в таких условиях может лишь способствовать локальному перегреву. Поэтому стоит попытаться вывести двигатель в наиболее оптимальный (щадящий) режим работы с минимальной нагрузкой, но не на холостых, а при 1500-2000 об/мин, чтобы обеспечить более эффективную работу помпы.
Дальнейшие действия зависят от причин возникновения перегрева и условий движения. Если перегрев вызван отказом в работе вентилятора, забитым грязью радиатором, воздушными пробками или даже недостаточным (но не критически малым) количеством антифриза в системе, температура будет расти, когда автомобиль стоит на месте или движется с малой скоростью. Достаточно разогнаться, чтобы обеспечить достаточный обдув радиатора и моторного отсека, и температуру удастся существенно сбить.
Если же причина перегрева кроется в заклинившем в закрытом положении термостате, неработающем водяном насосе или отсутствии антифриза в системе охлаждения, остановить рост температуры крайне сложно. И здесь, скорее всего, придется прибегать к экстренной остановке двигателя. В этом случае следует остановиться (по возможности съехав на обочину или прижавшись к краю проезжей части) и для лучшего охлаждения моторного отсека открыть капот.
Ни в коем случае в этот момент нельзя открывать крышку радиатора или расширительного бачка. Почему? Система находится под давлением, поэтому велик риск получить ожоги, а заодно лишить двигатель антифриза (худо-бедно, но даже без циркуляции по системе и в перегретом состоянии он обеспечивает теплоотвод). Обливать горячий двигатель холодной водой для «охлаждения» тоже не стоит - лучше устроить «душ» для радиатора.
Пока двигатель остывает, можно попытаться определить причину перегрева. Если это банальный недостаток антифриза, не связанный с разгерметизацией системы охлаждения, его уровень можно пополнить (в крайнем случае даже обыкновенной водой), воздушные пробки – удалить. Неработающий вентилятор позволит продолжить движение, главное - избегать малой скорости, чтобы был хороший обдув радиатора.
Хуже, если пробита прокладка ГБЦ или сама головка либо нарушена герметичность системы охлаждения, которую невозможно восстановить в полевых условиях. В крайнем случае, доливая воду, отслеживая температурный режим и переведя двигатель в щадящий режим работы, можно протянуть и 100, и 200 километров. Но следует понимать, что это форменное издевательство над техникой. Еще хуже, если в закрытом положении заклинил термостат. Если его не получается удалить, то продолжать движение практически невозможно.
Склонность к перегреву, пусть даже это и разовый случай, - повод показать автомобиль специалистам или проверить его самостоятельно. Тем более что у перегрева есть не только причины, но и последствия…
Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY
|
| |
| |
| meermitka | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 20:58 | Сообщение # 6 |
|
Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| 15 популярных заблуждений, которые могут загубить двигатель
Двигатель не сможет работать без смазки. Это стало понятно сразу, как только появились первые экземпляры двигателей внутреннего сгорания. В середине XIX столетия Этьенн Ленуар безуспешно пытался создать рабочий экземпляр ДВС, но все попытки неизменно заканчивались неудачами — поршень клинило в цилиндре, и мотор выходил из строя. Как только конструкция двигателя была доработана системами смазки и охлаждения, проблема исчезла. Так уже первые инженеры-двигателисты поняли, что новые поршневые двигатели потребуют не только топлива, но и других жидкостей — масла и антифриза. (Двигатели воздушного охлаждения сегодня останутся за скобками, а вот историю, как «двигатель работает без масла», рассмотрим отдельно.)
Но для чего нужно масло? Ответ кажется очевидным: чтобы смазывать! Действительно, основная задача масла — надёжно разделять две металлические поверхности, и таким образом снижать коэффициент трения. Как это происходит, хорошо видно на рисунке снизу. Но про другие важные для моторного масла задачи обычно забывают. Мы же перечислим их: удаление продуктов износа и частиц несгоревшего топлива из пар трения, охлаждение нагретых деталей и защита поверхностей от коррозии (плёнка из масла предотвращает контакт «металл-металл» и «металл-воздух»).
Задача моторного масла — не только смазывать! На этой картинке перечислены все функции моторного масла, о которых многие автомобилисты даже не подозревают
На нижнем рисунке наглядно показано, как моторное масло разделяет две металлические поверхности и снижает коэффициент трения.
И чтобы масло качественно выполняло каждую из вышеперечисленных задач, химикам приходится тщательно продумывать состав масла, а инженерам — не менее тщательно проверять свойства будущего продукта. Поэтому современное моторное масло — это сложная смесь, составленная из нескольких базовых масел и пакета присадок, которая должна удовлетворять множеству требований. Базовые масла (минеральные, полученные при перегонке нефти, или синтетические, производимые способом химического синтеза на специальных заводах) определяют базовые вязкостно-температурные свойства будущего готового продукта, который мы увидим на прилавках автомагазинов. А вот за остальные показатели (моющие, антикоррозийные и прочие) отвечает именно пакет присадок.
Из этих компонентов состоит моторное масло. Основной ингридиент - масляная основа, определяющая основные вязкостно-температурные характеристики. Пакет присадок придаёт базовому маслу некоторые новые или улучшает уже имеющиеся свойства.
Так выглядит состав пакета присадок. Детергент является моющим средством, а диспергатор нужен, чтобы присадки равномерно растворялись во всём объёме моторного масла, а не выпадали осадком
|
| |
| |
| meermitka | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:08 | Сообщение # 7 |
|
Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| Продолжение...
Процесс создания масла — штука сложная. Вначале из многих сотен образцов масел нужно выбрать те, что подходят по вязкости, испаряемости и другим химико-физическим показателям. Затем отобранные образцы испытываются на специальных установках — трибометрах, которые имитируют работу подвижных деталей в двигателе и позволяют получить информацию о характеристиках смазочных материалов еще до проведения более дорогих моторных испытаний. Например, один из трибометров имитирует работу поршневого кольца и стенки цилиндра, что позволяет определить тенденции износа в этой паре трения. В итоге, из сотен образцов, проверенных во время испытаний, до финиша доходят всего 2-3...
Чем минеральное масло отличается от синтетического? Основой: минеральной или синтетической. (Соответственно, моторное масло на смешанной основе называют полусинтетикой.) Начало синтетическим маслам положила необходимость применения в авиационных двигателях смазочного материала, который бы не окислялся при высоких температурах: 250 – 300 ºС в подшипнике скольжения турбины достаточно быстро окисляли привычное минеральное масло, при этом образовывались отложения.
Минеральные масла - это продукты, полученные путем перегонки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Как происходит процесс перегонки, знает любой старшеклассник, посещавший уроки физики и химии. Для тех же, кто пропускал занятия, уточним: нефть нагревается до температуры около 350°C, частично она испаряется и в зависимости от молекулярного веса своих компонентов разделяется на слои (фракции), которые отбираются с различных тарелок колонны.
Синтетические масла получают в процессе гидрокрекинга или химического синтеза. Последняя технология считается более прогрессивной и позволяет получать более качественные базовые масла.
Оставшиеся «финалисты» подвергаются различным, наиболее тяжелым моторным испытаниям, в ходе которых исследуются эксплуатационные характеристики моторных масел. Во время этих испытаний воссоздаются самые разнообразные условия эксплуатации двигателя, например, режим частых коротких поездок или езда по скоростному шоссе. По окончании испытаний, двигатель снимается со стенда и разбирается для оценки его состояния, при этом большое внимание уделяется степени износа деталей и их чистоте.
Помимо стандартных моторных испытаний, в лабораториях есть климатические установки и мощностные стенды, в которых воспроизводят различные температурные режимы эксплуатации от африканской жары до сибирских холодов и имитируются различные режимы работы двигателя. Так что красивая канистра на прилавке магазина — это вовсе не произвольная композиция из базовых масел и присадок, как думают многие, а тщательно продуманный и проверенный продукт, создание которого занимает до 3-х лет.
Главная тенденция в мировом двигателестроении - даунсайзинг, то есть уменьшение рабочего объёма моторов. И производители масел всерьёз ожидают, что эта тенденция пагубно отразится на их бизнесе - двигатели становятся меньше, значит, и масла для них требуется меньше… Впрочем, в этих опасениях есть определённая доля лукавства: масло малокубатурные турбомоторы кушают очень и очень хорошо - до 1 литра на 1000 км, так что кризис «маслёнщикам» пока не грозит
А теперь давайте вспомним типичную для автомобильных выставок недавнего прошлого картину. На стенде стоят «Жигули» со снятым поддоном картера, но двигатель работает. При этом стендист вещает заученную скороговорку: «Внимание, этот двигатель работает без масла! Такое возможно только благодаря нашей присадке». Обман? Не совсем: как нам рассказали специалисты компании Castrol, бензиновый атмосферник родом из семидесятых вполне способен работать на холостом ходу без масла! Вот только чудодейственная присадка к этому никакого отношения не имеет — этот «феномен» существует исключительно благодаря качественной сборке мотора и его примитивной конструкции.
И вообще специалисты Castrol категорически не рекомендуют добавлять дополнительные «модификаторы» и прочие «улучшатели». Сейчас каждое масло — это идеально сбалансированный продукт, обеспечивающий оптимальную работу двигателя. И любая другая добавка нарушит этот баланс и помешает маслу работать так, как задумали его создатели. Также инженеры не советуют тратить деньги на промывочные масла, не рекомендуют менять масло в дизельных двигателях чаще, чем в бензиновых... Всего — полтора десятка подобных рекомендаций, которые касаются укоренившихся среди автомобилистов заблуждений.
|
| |
| |
| meermitka | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:14 | Сообщение # 8 |
|
Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| Продолжение...
Заблуждение № 1. Если масло потемнело — его нужно срочно менять, даже если вы проехали меньше тысячи километров
На самом деле: изменение цвета моторного масла в двигателе — не повод для беспокойства. Оно темнеет от того, что моющие присадки, содержащиеся в современных ГСМ, растворяют продукты неполного сгорания топлива. Таким образом они поддерживают детали двигателя в чистоте, защищая их от загрязнения.
Заблуждение № 2. Период смены масла можно определить «на глаз»
На самом деле: рекомендованные интервалы замены масла устанавливаются производителями автомобилей, и эти указания — главное, чем стоит руководствоваться.
Заблуждение № 3. Интервалы замены масла одинаковы для всех видов автотранспорта
На самом деле: у легковых автомобилей значения интервалов замены довольно близки, но все же для каждой марки они определяются независимо и могут быть как фиксированными, так и гибкими, — на усмотрение производителя конкретной марки авто. Что же касается коммерческого транспорта, то здесь периодичность смены масла зависит от режима эксплуатации и может отличаться в несколько раз.
Заблуждение № 4. Не обязательно менять масло регулярно
На самом деле: если пропустить очередную замену моторного масла, образование отложений в двигателе будет происходить всё более интенсивно. В результате это приведёт к замедлению циркуляции масла и ухудшению смазывания мотора, а значит — к повышению его износа, а в перспективе и к серьезной поломке или заклиниванию двигателя.
|
| |
| |
| meermitka | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:22 | Сообщение # 9 |
|
Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| Продолжение...
Заблуждение № 5. Главное — выбирать масло подороже
На самом деле: даже самое качественное и дорогостоящее масло, не соответствующее рекомендациям производителя автомобиля, способно нанести существенный вред двигателю машины. Более того, негативные последствия появятся значительно быстрее, чем при использовании дешевого масла, подходящего по допускам. Так что главным и первоочередным критерием при выборе масла должны быть именно указания в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Заблуждение № 6. Между синтетическим и минеральным маслом нет никакой разницы
На самом деле: моторные масла на минеральной основе окисляются и теряют свои эксплуатационные характеристики интенсивнее. Масла на синтетической основе имеют более широкий температурный диапазон, стабильнее при нагреве и лучше работают, сохраняют текучесть в холодных условиях. Иными словами, они дольше сохраняют свои эксплуатационные свойства, и поэтому именно они рекомендуются для эксплуатации автомобилей с увеличенными межсервисными интервалами.
Заблуждение № 7. Для старых автомобилей подходят только минеральные масла
На самом деле: когда синтетические моторные масла только появились на прилавках, некоторые автомобилисты заметили, что после заливки «синтетики» под машиной появлялись масляные пятна. Это происходило из-за того, что смазочные материалы на синтетической основе обладают лучшей моющей способностью и когда они попадали в двигатель, долгое время проработавший на минеральном масле, происходило активное отмывание загрязнений, в том числе между валом и соответствующим сальником. При этом зазор между валом и уплотнением увеличивался и новое моторное масло начинало вытекать из двигателя.
Заблуждение № 8. Смешение различных моторных масел не повредит автомобилю
На самом деле: смешивать масла разных видов не рекомендуется, так как сочетание смазочных материалов различной вязкости и с разными комплексами присадок может в значительной степени снизить эффективность работы двигателя. Конечно, в экстренных случаях, — например, когда уровень масла достигает критической отметки на трассе, где нет возможности долить то же масло, которое уже было использовано, — можно долить масло другой марки. Но при первой же возможности масло нужно будет заменить.
|
| |
| |
| meermitka | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 22:33 | Сообщение # 10 |
|
Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| Продолжение...
Заблуждение № 9. Всесезонное масло уступает по своим качествам маслам для определенных сезонов
На самом деле: всесезонные продукты обеспечивают как надёжный пуск двигателя в зимний период, так и эффективное смазывание прогретого двигателя в рабочем режиме. Не удивительно, что сейчас все ведущие производители предлагают для легковых автомобилей исключительно всесезонные моторные масла.
Заблуждение № 10. Проверить качество масла в домашних условиях невозможно
На самом деле: провести полноценную экспертизу ГСМ подручными средствами действительно нельзя, но... Есть метод, позволяющий определить, что масло перестало быть пригодным для использования. Чтобы провести этот тест, достаточно щупом поместить каплю масла на поверхность газетной бумаги. Обычно масло быстро расплывается, оставляя несколько концентрических кругов, но если оно образует устойчивую каплю на поверхности бумаги — значит, его нужно срочно слить и поменять на свежее.
Заблуждение № 11. Если добавить в масло присадки, оно будет работать лучше
На самом деле: производители моторных масел категорически не рекомендуют добавление сторонних пакетов присадок. Вопреки расхожему заблуждению, такие присадки могут не только не улучшить характеристики масла, но и ухудшить их, и даже нанести серьезный урон двигателю. Дело в том, что композиция каждого моторного масла создается таким образом, чтобы получить идеально сбалансированный пакет присадок. Любые сторонние добавки нарушают этот баланс и мешают моторному маслу работать так, как это задумано его производителем.
Заблуждение № 12. При каждой смене масла нужно сначала заливать «промывочное» масло
На самом деле: промывочное масло — это специальный продукт, который содержит большое количество моющих присадок, вымывающих отложения и продукты сгорания из двигателя. Современные моторные масла обладают превосходной моющей и диспергирующей способностью. Поэтому в промывании мотора современного легкового автомобиля необходимости нет. В сложных случаях — если мотор сильно загрязнён — можно, залив в него предписанное производителем масло, просто сократить интервал замены.
|
| |
| |
| meermitka | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 22:40 | Сообщение # 11 |
|
Хороший водитель
Группа: Администраторы
Сообщений: 854
Статус: Offline
| Продолжение...
Заблуждение № 13. Энергосберегающее моторное масло лучше обычного
На самом деле: энергосберегающее масло отличается низкой вязкостью и дополнительным пакетом присадок, в том числе антифрикционных. Их задача — уменьшить потерю энергии при трении и, как следствие, расход топлива. В реальности же автомобилист заметит только небольшую экономию топлива относительно обычного синтетического масла аналогичного класса вязкости. При этом энергосберегающие масла имеют ограничения по применению: они рекомендованы к использованию только в двигателях внутреннего сгорания, специально адаптированных для использования маловязких масел.
Заблуждение № 14. Масло в дизельных моторах надо менять чаще
На самом деле: частота замены моторного масла зависит не только от самого масла и типа двигателя, не менее важны качество топлива и условия эксплуатации автомобиля. Некорректно сравнивать расход масла легкового автомобиля с расходом дизельного грузовика. Однако при прочих равных условиях наиболее важный фактор — это именно качество дизельного топлива. Если оно высокое и соответствует европейским стандартам, то частая замена моторного масла не потребуется.
Заблуждение № 15. Для дизельных автомобилей подходит только масло для дизельных двигателей
На самом деле: вопреки расхожему мнению моторные масла не делятся на дизельные и бензиновые. Производители разделяют моторные масла на продукты для легкового (включая легкий коммерческий транспорт) и грузового транспорта, что и указывается на упаковке. При этом масла для легковых и грузовых автомобилей, даже выполненные в одинаковых классах вязкости, отличаются составом базовых масел и пакетами присадок, что обусловлено различиями в конструкции двигателей и условиями эксплуатации транспортных средств.
рассмотрим классификации моторных масел по API (API ― American Petroleum Institute, Американский институт нефти) и по ACEA (ACEA ― Association des Constracteurs Europeens des Automobiles, Европейская ассоциация автопроизводителей).
Аббревиатура API SL (где S ― Service), указывает на принадлежность масла к легковому сегменту, а API CI-4 (где С ― Commercial) к коммерческому. Но! Так как легкового дизелестроения в США нет, то масла API Sx часто называют бензиновыми, а API Cx ― коммерческими. В этот вопрос вносят ясность требования Европейской ассоциации автопроизводителей, которые четко разделяют масла на универсальные легковые ACEA Ax/Bx (масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта имеют маркировку Ax, для дизельных ― Bx) и грузовые ACEA Ex (масла для дизельных ДВС тяжелого коммерческого транспорта).
Что касается «масел, которые предназначены только лишь для использования в двигателях с сажевыми фильтрами». Это ― миф. Масла категории ACEA Cx (С ― Catalytic) предназначены не только для дизельных двигателей с дизельными сажевыми фильтрами DPF, но и для бензиновых моторов, оснащенных 3-компонентными катализаторами TWC. Особенность таких смазок ― беззольные присадки (именно зола забивает сажевые фильтры и нейтрализаторы), а также высокая степень очистки базовых масел от серы.
В качестве примера рассмотрим линейку масел Castrol. Например, «топовое» масло Edge Turbo Diesel имеет допуск SN/CF по API и допуск C3 по ACEA ― то есть подходит и для бензиновых, и для дизельных моторов. Что сообщает нам и производитель продукта, ясно печатая на упаковке: «Castrol EDGE Turbo Diesel предназначено для дизельных и бензиновых двигателей автомобилей». Масло Edge без приставки «Turbo Diesel» обладает... теми же допусками и также предназначено для дизельных и бензиновых моторов.
Источник
|
| |
| |
| eggonegin | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:00 | Сообщение # 12 |
|
Молодой автолюбитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Цитата meermitka (  ) Е Регулярной проверке подлежит также состояние и натяжение ремня привода водяного насоса.
Есть ворос, может кто знает!
какая тормозная жидкость была залита изготовителем в vw polo 2008
дисковые тормоза только передние, и помоему она еже используется для сцепления
у меня вот такой замыел, пробег у моего авто 110000, колодки передние еще не менял, вот когда
буду меня тогда сниму старые отожму тормозной поршень и тормозная жидкость в расширительном бачке подымется и я смогу ее потом откачать, а заместо ее налить новую жидкость, я так думаю что 300 мл таким образом заменю (обновлю)
уже купил тормозуху дот4 от компании SONAX
забугоная, так вот и интиресуюсь ничего плохого не будет если обновлю таким образом тормозную жидкость в авто
хуже не будет, а то мне влом платить и полностью менять жидкость, а сам очкую менять, темболее черт знает где ее и как сливать, а потом заново заполнять систму и что бы воздуха небыло - мож таким способом проще ее обновить а господа механики что скажите?
autosobi.com.ua Рынок подержанных авто и мото в Украине - покупка и продажа подержанного транспорта.Добавлено (23.03.2015, 12:00)
---------------------------------------------
http://autosobi.ru Базар авто и мото в России - доска частных объявлений.
Сообщение отредактировал eggonegin - Понедельник, 23.03.2015, 11:59 |
| |
| |
|
